Непал. Гималаи. Часть 1. Лангтанг трек. 2019 год

Никога так не делайте

В апреле 2019 года довелось мне посетить Гималаи со стороны Непала. Так как многодневный треккинг для меня опыт новый, то выбирала я маршруты попроще и понятнее. Всего я прошла 4 простых и коротеньких трека. Начнем с самого первого — Лангтанг Трека. По сути это скорее хайкинг, а не треккинг, потому что ни гидов, ни портеров в нашей группе не было. Только рюкзак с минимумом вещей и желание сэкономить денег. В этом посте будет только описание самого трека и мой личный опыт. Билеты, подготовку, список снаряжения опишу отдельно и подробно позже отдельным постом

Высокогорная долина Лангтанг

Эта живописная долина впечатляет разнообразием природных зон. Трек представляет собой подъем от жарких джунглей к высочайшим вершинами. Самая высокая точка долины Лангтанг — пик Лангтанг Лирунг (7246 метров). Другие высокие вершины — Ганг Чхенпо (6388 метров), Ния Кангри (5846) и Дорье Лакра (6966). В рамках трека можно взойти на вершины Церко Ри (4985) и Кьянджинг Ри (4604).

Долина Лангтанг неизбалована туристами. Треки тут не самые популярные, но комфорта гораздо больше, чем в той же зоне Аннапурны. Еще этот регион больше всего пострадал от разрушительного землетрясения 2015 года и до сих пор отстраивается силами жителей долины.

Подготовка

Искать маршруты, изучать информацию и советы я начала за два месяца. Хотя это и заняло у меня всего пару дней. Тогда же я составила список необходимых вещей для себя и для своих спутниц — Ани и Веры. Про снаряжение, как я уже упомянула, отдельный пост. Прививок никаких не ставили. Но помогло детальное изучение болезней, которые можно подцепить в этом регионе — начиная от кишечных недомоганий, холеры, гепатита, заканчивая более специфичными горными и акклиматизационной болезными. Вода в Гималаях заражена микробами. Я заказала специальный фильтр, хотя можно было купить в Катманду и фильтр и обеззараживающие таблетки. Лекарства поделили на троих по принципу — у кого что есть. Но это было большой ошибкой. Лекарства должны быть у каждого свои. Не делайте так. Мало взять лекарства, нужно знать что и как принимать. Лень изучить — берите аннотацию. Тяжело таскать — скачивайте на телефон и выложите на облако. Умение поставить самому себе или спутнику укол тоже не помешает. Страховка на 30 дней с опцией «активный отдых» стоила мне около 10000 тг. Виза на те же 30 дней (оформляется по прилету в аэропорту до прохождения паспортного контроля) стоила мне 40 долларов США. На сам трек я расчитывала тратить по 10$ в сутки. По моим расчетам эта сумма должна покрыть стоимость жилья и питания. Никаких излишеств в виде гида, портера, алкоголя, сувениров я не планировала.

Навигация

Мы пользовались исключительно maps.me для навигации, так как maps.me не только позволяет прокладывать маршрут, но и показывает перепад высот, что очень информативно при походах в горы. Приложение можно скачать на телефон, после установки следует скачать карту Катманду и Покхары. После этого можно пользоваться картой в режиме оффлайн. При установки телефона в авиарежим нужно убедиться, что включен поиск местоположения на телефоне. Здесь и далее названия населенных пунктов и мест приводятся (курсивом) так, чтобы их можно было найти на карте maps.me на английским языке.

Пермиты

Для того, чтобы сходить в треккинг в долину Лангтанг, в обязательном порядке потребуется заранее оформить карту TIMS (Trekkers’ Information Management Systems). Мы самостоятельно оформлили документ в Nepal tourism board в Катманду. Для оформления понадобился паспорт или копия, две фотографии (можно бесплатно сделать на месте), номер непальской визы (вклеивается в паспорт), данные туристической страховки (номер страхового полиса и телефон колл-центра страховой компании), пошлина в размере 2000 непальских рупий или 20 долларов США (в рупиях немного выгоднее). Если вы идете с турагенством, то они сами оформят все документы, а стоить TIMS будет не 2000, а 1000 рупий.

Офис Nepal tourism board работает с 10 утра до 5 вечера без выходных. В праздники часы работы могут отличаться.

Помимо этого потребуется пермит (оплата за вход) в национальный парк Лангтанг. Можно купить там же в офисе, либо на въезде в нацпарк на самом первом чекпоинте. Стоит пермит 3000 рупий (или 30 долларов).

TIMS и пермит действует однократно, но при этом находиться в нацпарке можно сколько угодно.

Пока мы оформляли документы, я умудрилась там потерять самое для меня главное — запасную батарею для камеры и весь запас карт памяти для нее же. Epic fail. Мне срочно нужны мозги…

Трансфер

Мы начинали маршрут с деревни Syabru Bensi. Добраться до нее можно двумя способами

1. на местном автобусе. Стоит 650 рупий. Билеты нужно приобрести за день до отправления в кассе возле остановки. Место ищется по запросу Pasang Lhamu ticket counter, Pasang Lhamu bus counter или Macha pokhari bus station. Автобусы отправляются оттуда же в 6 утра. Дорога займет 9-12 часов, в зависимости от трафика.
2. На джипе за 700 рупий. Где их искать в Катманду я не знаю. Но по словам бывалых туристов это едва ли стоящая альтернатива автобусу, так как в джип нужно впихнуть 10 пассажиров (2 на переднем сидении, 4 на заднем и 4 на третьем ряду). Куда грузят рюкзаки мне до сих пор непонятно.

День 0. Syabru bensi

Сев в 6 утра на автобус в направлении Syabru Bensi мы начали свой путь к началу трека. От Тамеля до остановки такси взяло с нас 400 рупий (мы торговались). Водитель останавливал автобус для перекусов и туалета у придорожных кафешек, но мы ничего не ели кроме взятых с собой бананов. Сложно удержать пищу в желудке, когда автобус передвигается прыжками. По дороге людей досаживают вне зависимости от наличия мест, так что груженные на крышу козы, куры и люди это обычное явление. Был солнечный сухой день, и пылища летела в открытые окна, заставляя мою соседку-француженку плотнее натягивать маску на лицо. Рюкзакам в багажном отделении приходилось еще хуже. Пыль с рюкзаков я потом весь трек вытряхивала. Но это не самое страшное. Меня впечатлили горные серпантины и виды на жуткий обрыв из окна автобуса. Воображение рисовало картины автобуса принимающего форму шара и стремительно катящегося в каньон реки Тришули. Я пыталась спать, но пробитый аммортизатор давал мне пинка на каждой кочке. Уснула я только когда автобус остановился на первую остановку. Спокойно спала себе где-то минут 30-40, пока вдруг Аня и Вера не решили сходить в туалет со словами «все равно уже час стоит». Только они скрылись в его недрах, как автобус издал пронзительный гудок и тронулся. Объяснить водителю, что не все еще вернулись было сложно. Он продолжал себе ехать. Веру и Аню спасло только то, что на дороге была пробка, и автобус был вынужден время от времени останавливаться. Все разрешилось хорошо, но теперь меня не оставляла тревожность что автобус снова уедет без кого-то из нас на следующих остановках. И эта тревожность нас и спасла, когда позже мы решили попить чаю в придорожной кафешке. Мы сделали заказ, но получить его так и не успели. Пришлось бежать на трогающийся автобус. И мы продолжили путь. Не доезжая до деревни автобус остановился у чекпоинта — контрольно-пропускного пункта, где у каждого иностранца проверили наличие TIMS, пермита и досмотрели рюкзаки (На предмет чего мне непонятно до сих пор). В деревне бы были часа в 3-4. Итого дорога заняла около 10 часов.

• 

• 

Уставшие от утомительной дороги, остановиться мы решили в первом попавшемся гостевом доме. И это было ошибкой. Гостинка была у дороги, по которой с грохотом и оглушающими сигналами носились автобусы и джипы. Можно было пройти дальше, перейти реку и заселиться подальше от дороги. Цен на еду и жилье я не помню, но у меня записано что за ночевку, ужин и завтрак мы заплатили 3510 рупий, а значит уложились в 10$ на человека в день.

Все ночевки на протяжении всего маршрута подразумевались в лоджах — гостевых домах у местных жителей, где можно снять простую комнату с койками и постельным бельем. Одеяла там есть, но что со стиркой совершенно непонятно, поэтому у нас было свои собственные спальные мешки. Питание там же. Если захочется пообедать — то можно остановиться где угодно по дороге. Палаток мы с собой не брали.

День 1. Переход из Syabru Bensi (1460 м) в Lama Hotel (2470 м)

В первый день нам требовалось пройти 11 км и набрать 1000 м в высоту. Позавтракав омлетом с чапати (лепешки из муки) мы двинулись в путь. Я свой омлет с лепешкой то съела весь, а вот Аня и Вера чуть поклевали, в итоге взяли завтрак в ланчбокс с собой. Вера еще до завтрака проснулась с плохим самочувствием, возможно оттого, что она прилетела из Питера и непривычна к высоте. Но почему-то все свалили на тот злополучный омлет, хотя мне было норм, при том, что я потом съела весь Верин омлет и часть Аниного. В чай мы бухнули шипучие витамины с изотоническим эффектом, которые я купила из-за своей неосторожности. Может на наше самочувствие повлияли они?

• 

• 

Трек наш горы напоминал очень отдаленно. Какие-то сухие джунгли, каменные ступеньки и мотоциклисты. Нам встречались навьюченные плетенными открытыми корзинами непальцы, приветствовавшие нас словами «намасте» или «намасте, диди», что означало «здравствуйте» и «здравствуйте, девушки» соотвественно. Мы тоже начали перенимать эту привычку.

• 

• 

Нас то и дело обгоняли караваны мулов с колокольчиками разных тонов. Мы сначала приняли из за осликов или ишачков, но потом спросив, узнали что это мулы — результат скрещивания осла и кобылы. Но и лошади нам тоже встречались. Лошадки меньше размером чем обычные лошади низин. Чем-то напоминают исландских. Мы даже встретили большой караван, полностью загруженный корейскими продуктами и замыкаемый непальцем — поваром корейской кухни. У корейцев свое видение путешествий.

Я не пожалела, что обула ботинки, а не легкие кроссовки, так как рельеф был каменисто-бугристо-ступенчатый. Нас окружали джунгли и мы даже встретили резус-макак. Шлось хорошо и даже было не особо жарко, но вода у нас стремительно кончалась. Зная, что вода из ручьев непригодна к употреблению, я предложила использовать туристический фильтр, который по задумке производителя должен накручиваться на любую бутылку. Но непальские бутылки оказались нестандартными и накрутить фильтр не удалось, пришлось мучаться и придерживать руками. У меня были сомнения по поводу эффективности фильтра, так как на нем написано, что отфильтровывает он 99,9% бактерий. А как же остальные 0,1%? Ведь они же просто начнут делиться в желудке. Но Вера, про профессии и образованию микробиолог, заверила, что иммунитет справится с таким малым количеством бактерий. Аня же заявила: «какой геморрой пить из фильтра» и через некоторое время начала просто пить воду, пока я доставала фильтр из своего рюкзака чтобы попить воды. И это было очередной ошибкой в нашей группе. Никогда так не делайте. Не пейте неочищенную воду. Не позволяйте остальным членам группы пить неочищенную воду. Есть множество средств ее обеззаразить — фильтры, обеззараживающие таблетки с хлором, кипячение. Ну или банально можно купить у местных бутилированную, профильтрованную или кипяченую воду.

По моим планам мы должны были остановиться в деревне Gumnachowk на высоте 2802 метра над уровнем моря, но из-за плохого самочувствия Веры решили остаться в Lama Hotel. Отеля в общепринятом понимании там не было, а только несколько лоджей — гостевых домов. Мы остановились в гесте под названием Tibet. Когда мы спросили сколько стоит комната на троих, хозяйка ответила, что если мы будем питаться у нее же, то комната — ОК. Это означало что платить за жилье не надо, нужно только заплатить за еду, которая становилась дороже с набором высоты и отдалением от транспорта. На ужин и завтрак мы потратили 3550 рупий на троих. Я заказала блюдо sherpa stew — суп из шерпы, как мы его перевели. На самом деле это овощная похлебка с галушками на воде. Терпеть не могу галушки. Что-то склизкое и разваливающееся. Даже есть не стала. Высота хоть была и небольшая, а все равно уже начал чувствоваться вечерний холод. Особенно после того, как я приняла душ в абсолютно холодном каменном помещении и решила больше душей в таких условиях не принимать. Не знаю из-за чего, может высоты, или солидарности с Верой, или из-за неочищенной воды, Аня тоже начала испытывать недомогания и проблемы с пищеварением. Хотя они и грешили на утренний омлет, я чувствовала лучше остальных, если не считать тошнотворных галушек. Мы начали потрошить нашу аптечку и обнаружили что треть лекарств безнадежно просрочена. Просрочка на два-три года. Как это случилось? Аня, вместо того, чтобы купить свежие лекарства в аптеке, взял их в аптечке своей бабушки не проверив ни срока годности, ни их предназначения. Что-то из этого от цистита… Что именно и как это принимать не знал никто. Что делать с просрочкой? Вера, как практикующий микробиолог ответила нам, что все лекарства проверяются на предмет токсичности после истечения срока годности, и токсичные лекарства в производство не допускаются. Поэтому вреда от просроченных лекарств не будет, но и пользы тоже, так как дозировку нужно сильно увеличить, но на сколько же именно не знает никто. Хоть срок годности на лекарствах указывается с запасом, но нужно учесть условия, при которых надо их хранить. Т.е. если мы таскаем лекарства по жаре, тропической влажности и по горам, где другое атмосферное давление, то лекарства просрочатся значительно быстрее. Поэтому не совершайте нашу ошибку. Никогда так не делайте. Лекарства должны быть у каждого свои. Если вы решили сэкономить и взять их на группу — проконтролируйте, что остальные взяли свежие лекарства и они понимают как их принимать и в каких случаях. За несколько дней до поездки Аня приносила мне на проверку эту кучу своих просроченных лекарств, но у меня даже мысли не промелькнуло в голове проверить их срок годности. В этом был мой очередной epic fail. Да и у меня самой был просроченный препарат от аллергии. Но я обратила внимание на срок годности, и услышав, что у Ани есть что-то от аллергии успокоилась. На совсем уж тяжелый случай аллергии у меня есть преднизолон. Но только в горах я заметила, что в аптеке мне продали вместо преднизолона дексаметазон. Это не столько критично, главное понимать предназначение и эффект каждого препарата. Но всегда нужно иметь в виду, что в горах не встретишь врачей с аптеками. Вертолет не прилетит из-за диареи. Ок. Вера дала Ане противодиарейное средство из своей аптечки мы продолжили свой путь.

День 2. Переход Lama Hotel (2470 м) — Langtang Gaon (3500 м)

Во второй ходовой день мы планировали пройти 13 км и набрать 1 км в высоту. Дойти я планировала до деревни Mundu, но в уме был альтернативный вариант — деревня Langtang, на случай если опять не сможем держать нужный темп. И если Вера чувствовала себя хорошо, то Аня идти толком не могла из-за плохого самочувствия. Я посоветовала ей взять портера, чтобы тащил ее рюкзак, а она б шла налегке. Но совет был запоздалый, и мы еле тащились до ближайшей деревни. Там уже она нашла нужного человека. Он зарядил 3000 или 4000 рупий за один день работы и сразу смекнул что Ане плохо. Но выхода не было. Зато он рассказал нам что правильно обходить мани — каменное изваяние вроде большого бордюра — нужно слева. На камнях выгравированы мантры. Далее нам встретилась маленькая ступа на ручье с водяной мельницей внутри. Наш портер рассказал, что пока мельница крутится — деньги появляются сами собой. Эта мельничка была разрушена землетрясением.

Я его спросила — а где дети и где школы. Портер ответил что детей увозят в Катманду и там они живут в хостелах и учатся в частных школах. Обучение платное и длится 12 лет. Бесплатного образования нет и государственные школы тоже платные. Когда я его спросила, сколько классов окончил он сам, он ответил что всего 7. Платят ли налоги хозяева гостевых домов, гиды и портеры? Он ответил что платят только гиды фиксированную сумму в год. А с гостевых домов никаких налогов не взымается. Такие дела.

Из-за общего упадка настроения в группе наслаждаться видами было сложно. Вера авторитетно заявила, что если началось заражение в группе, то у каждого должна быть своя посуда и после этого никому не давала пить из своей бутылки. И не притрагивалась к чашке моего термоса, который мы наполнили чаем еще за завтраком. Аня же наоборот, предлагала «а давайте чайку попьем» и пила со мной из одной кружки. Термосов, кроме моего, ни у кого больше не было, несмотря на то, что я каждому писала взять термос. Не делайте так. В условиях стресса, высоты и перепадов температур иммунитет ослабляет. Соблюдайте гигиену в усиленном режиме. Фильтром мы тоже прекратили пользоваться, так как через него пили все и возможно он тоже заражен. В одном из гостевых домов по пути я встретила семейную пару из Франции. У них были точно такие же фильтры как у меня, но у каждого свой! Фильтр тоже должен быть индивидуальным.

Зона леса плавно закончилась и нас окружали уже скалистые горы, покрытые стланником. Издалека виднелись верхушки заснеженных гор.

• 

• 

Подходя мимо деревушки Gumba, мы встретили бойкую непалку, которая очень советовала остановиться в ее гостевом доме в деревне Langtang. Посовещавшись, мы решили, что там и остановимся, а не пойдем в Mundu. Туристов на треке немного, хозяевам гестов приходится бороться за каждого гостя.

• 

• 

• 

• 

В гестах есть телефонная связь, и наша хозяйка уже сообщила своей сестре, чтобы та встретила нас и не позволила уйти не в тот гостевой дом. В деревне Langtang находится очередной чекпоинт, где должен отметиться каждый турист. Нас отконвоировали к чекпоинту, а оттуда к гостевому дому под названием Sunshine. И нам там очень понравилось, все чисто, горячий душ, розетки. И еда вкусная, только кусок в горло не лезет. У меня окончательно пропал аппетит. Спасибо хоть с желудком и кишечником у меня проблем нет. Порции на треке огромные. Неудивительно. Если в рационе нет мяса, то питаться приходится очень обильно. Меню в долине Лангтанг очень разнообразное и этим сильно отличается от треккинга в районе Аннапурны. В любом меню есть минимум 10 видов горячих напитков — начиная от черного и зеленого чая, заваренным имбирем и мятой в разных сочетаниях с лимоном, медом и даже растворимые порошковые напитки типа юпи залитые кипятком. Можно просто заказать большой термос чая и заваривать свою заварку. Это значительно экономит деньги в треке. Горячие блюда представляют собой огромные порции риса, макарон. Задорого можно заказать лапшу быстрого приготовления или пакетированый суп. Но самое главное и дорогое блюдо — это Дал бат — варенный рис, суп из зеленой чечевицы и порция картошки в карри. Оно очень вкусно и самое главное это добавка. Ее будут предлагать пока не наешься. Другим традиционным блюдом является момо — что-то вроде наших мант — начинка в тесте, приготовленная на пару. Начинками, как правило, являются овощи, картошка, сыр (очень мало сыра). Но бывают и экзотические вкусы — момо с яблоками, сникерсом, марсом (измельченные шоколадные батончики). Заказывая весной блюдо или напиток с молоком имейте в виду — весной молока на треке нет и его заменят порошковым сухим молоком. Каши очень жидкие и больше напоминают суп из круп.

В эту ночовку в бюджет не вписались, потратили 4500 рупий на всех.

День 3. Переход Langtang Gaon (3500 м) — Kyanjin Gompa (3900 м).

Как хорошо, что этот переход оказался коротким — всего 6 с половиной километров и 400 метров набора высоты. Хозяйка нашего гестхауса попросила передать ее сестре пакетики с чаем. Мы согласились и тогда еще не знали что это была ловушка.

Мы уже видели, как приближаемся к покрытым шапками снега горам. Меня подташнивало, но когда меня наконец-то стошнило, мне сразу стало хорошо. Ане стало значительно лучше и она уже могла сама нести свой рюкзак. Вера чувствовала себя здоровой, и видимо поэтому на радостях забыла в гостевом доме свой ланчбокс и пуховку. Про пуховку нас спросили другие туристы, ночевавшие с нами в одном гесте, не наша ли осталась в столовой. И тут Вера обнаружила что это она ее забыла и оставив нам рюкзак побежала обратно. Мы ждали ее около часа, лежа рядом с мани. Неравнодушные туристы и непальцы (они же тибетцы, потому что этот регион населяют именно они) постоянно спрашивали все ли у нас хорошо. Дождавшись Веру, мы отправились дальше. Я предложила остановиться в лодже с самым лучшим видом на горы, чтобы можно было прямо из окна или с крыши снимать звездное небо, на что все остальные согласились. Гостевой дом сестры нашей предыдущей хозяйки был в самом низу деревни

• 

• 

• 

Она нас уже поджидала на входе в деревню и сразу побежала показывать свой гостевой дом. Нам он не подходил, потому как панорама гор была закрыта другими гестами. Надо заметить, что тут самые высокие строения на треке — 4-х и даже 5-и этажные. И нам было важно поселиться у края деревни, а не в центре. Женщина же устроила нам концерт — не надо мне вашего чая, либо селитесь у меня, либо забирайте свой чай и уходите. Мы оставили чай и молча ушли. Ничего личного, нам важен был только вид из окна.

Небо постепенно затягивало облаками. Мы решили погулять по деревушке. Вера потеряла свои солнцезащитные очки и попыталась их купить в лавке у местных. Это было сломанные и поюзанные очки. Хитрая хозяйка поняла, что Вере без очков никуда и продала их дороже той стоимости, которую изначально озвучил ее муж. Интересно, что во всех остальных местах непальцы мне показались кристально честными и приятными людьми. В этой же деревне все словно другие. Это легко понять, учитывая тот факт, что именно эта деревня пострадала больше всего после землетрясения 2015 года, потерпела множество человеческих жертв и разрушений.

• 

• 

Гуляя по деревне, мы обнаружили дом престарелых, который был построен волонтерами на спонсорские средства после землетрясения. Один из его жителей пытался нам что-то рассказать, но его акцент был совершенно неразборчив

• 

• 

• 

• 

На карте мы видели сырную фабрику, на которой производят сыр из ячьего молока. Но прийдя на место обнаружили что она закрыта и пуста. На обратном пути нас выловил один из ее сотрудников и предложил нам показать фабрику. Небольшое помещение, состоящее из пары комнат пустовало. Сейчас весна и взрослым якам нечего есть. И соотвественно, молока нет. Фабрика была построена швейцарцами в прошлом году и в полную силу запуститься уже ближе к осени. Он дал нам попробовать старый выдержанный сыр и продал небольшой кусочек.

• 

• 

• 

• 

Ложась спать, мы договорились встать в 3 ночи, чтобы поснимать звездное небо. Но проснувшись я увидела настолько густой туман, что не только неба, но и соседних зданий не было видно. И мы решили спать дальше. Этот день нам обошелся в 4690 рупий на троих.

День 4. Отдыхаем в Kyanjin Gompa (3900 м). Восходим на Kianjin Ri.

А наутро выпал снег. Он замел все вокруг. Панораму гор, что радовала нас вчера была полностью затянута туманом и облаками. В этот день нам идти никуда не надо. Обычно туристы восходят на близлежащие вершины Церко Ри (4985) и Кьянджинг Ри (4604). В планах у нас было Взойти на Церко Ри, но так как видимости никакой не было, мы решили отказаться от этой затеи и возможно начать спуск обратно уже сегодня. Но мы посовещались и решили просто отдохнуть денек. Аня предположила, что такой снегопад и дождь в это время года это вообще большая редкость в этом регионе, так как сезон дождей начинается только в июне, но хозяйка нашего гестхауса заверила, что весной это вполне нормально. Меня бы удивило обратное, если бы снег в горах не шел. Мы решили переселиться в другой гестхаус, так как этот нас неустраивал тем, что персонал совсем не говорил по английски и нам приходилось будить простывшую хозяйку. И мы переселились в другой. Пока гуляли, обнаружили что другие туристы вовсю развлекались и лепили снеговичков

• 

• 

• 

К обеду стало немного проясняться и мы решили совершить восхождение на вершину поменьше — Кьянджинг Ри. Только вышли на маршрут и Аня почувствовала недомогание и срочно стала возвращаться в гестик. Мы с Верой пробрались сквозь туман, ориентируясь по карте maps.me. Панорамы гор мы так и не увидели и поэтому остановились на малой вершине.

• 

• 

• 

• 

Спускаясь с вершины, я почувствовала что меня тоже начинает прихватывать диарея. Блин, ну только не это. Вернувшись в гестхаус, я попросила таблеток у Ани, которые ей давала Вера. Тут выяснилось что Аня их потеряла. В моей аптечке тоже были какие-то лекарства от кишечных расстройств и мы стали принимать их. Но легче от этого не становилось. Вечером на мгновенье открылся вид на горы, но ночью все снова затянуло и звезд видно не было. Зато вечером нас ждал концерт от той самой группы корейцев, что тащила за собой караван еды и повара. Они нас угощали мясом яка, что купили в предыдущей деревне и пели песни. Очень их обрадовал тот факт, что мы были из Казахстана, а на ребят с Канады, Австралии и Штатов внимания они не обратили. Наши корейские соседи заявили, что не смотря на обильное количество принятого алкоголя они планируют утром взойти на Церко Ри — почти 5 тысяч метров над уровнем моря — а оттуда их заберет вертолет.

• 

• 

День 5. Переход Kyanjin Gompa (3900 м) — Bamboo (около 1900 м).

Настало время спускаться на начало маршрута, чтобы перейти на другой трек к озорем Госаинкунд. Обычно треккеры останавливаются в Lama hotel, но мы не хотели снова там останавливаться и решили что спустимся как можно дальше. Можно было пройти параллельным треком через Shepra Gaon, но он был длиннее и нам бы пришлось делать крюк. Мы наметили себе точку на карте — гостевой дом Том и Джерри.

• 

• 

• 

Переход был долгим и утомительным. Больше всего сил отнимали бесконечные каменные ступени. Время от времени начинал накрапывать дождик и нам пришлось натянуть штормовые куртки, мембранные штаны и накидки на рюкзак. Но ту выяснилось, что у Ани кроме куртки ничего нет. Ничего, ни штанов, ни накидки на рюкзак. Я упомянула все этим предметы в списке снаряжения для всех, но Аня только похвасталась купленными продуваемыми штанами и футболками. Типа они быстро сохнут. У меня в воображении крутились картины тропического дождя и как у Ани промокают вещи не только надетые на ней, но и сложенные в рюкзаке. Отгоняя от себя гипотетическую угрозу и тревожность, я заметила что с меня сваливаются мембранные штаны. Аня посоветовала по ее примеру заправить штанины в носки. Никогда так не делайте. Не заправляйте штанин в носки или ботинки, иначе вода зальется в ботинок сверху и вы еще и ноги в ботинках промочите. И вообще, горы есть горы, и погода может измениться очень резко в любой момент. Дождь может перейти в снег, а жара в лютый мороз. Горы, как известно, ошибок не прощают. Если более опытные треккеры посоветовали взять определенную экипировку, то следует прислушаться и перестраховаться даже на таком очень простом треке как Лангтанг трек. Одежда должна защищать вас от любых условий, которые могут случится в данное время в данном регион.Иначе это может вам стоить не только здоровья, но и жизни. А укрытие может быть слишком далеко.

• 

• 

Аня очень жизнерадостный и неунывающий человек, но тут, впервые за все те 5-6 лет что я ее знаю я видела кислое выражение на ее лице. Она начала отставать. Сказывалась усталость, болезни, плохая погода и утомительный путь. Я говорю Вере — мне кажется Аня нас завтра бросит, а сама в тот же момент думаю, что же нам делать. По моей глупости я согласилась взять одну зарядку для фотокамеры на двоих и купить одну сим-карту на группу. Это было очередной ошибкой. Группа может расколоться в любой момент по любой причине. Нужно быть полностью автономным и независимым друг от друга. Связь должна быть у каждого, даже если покрытие есть не везде. Так как я потеряла запасную батарею еще до начала трека и у меня осталась лишь одна, которую я потом с трудом зарядила в гостевом доме, то мне пришлось думать что делать с зарядкой. Аня сказала что даст дата-кабель для подключения камеры к компу, типа от нее тоже камера заряжается, но я то прекрасно знаю что такого функционала именно в этой модели нет. Да и Аня не захотела самой так камеру заряжать. Ладно, поживем увидем.

Прийдя на место, указанное на карте, мы обнаружили что гостевого дома там нет. Есть чайный дом с двумя старичками. И когда мы спросили у них про комнату, они сказали что у них есть только одна кровать и показали нам свою собственную комнату с собственной кроватью. Я была тронута, но мы вынуждены были отказаться. Решено было пройти еще 2 километра вниз до деревни, которую мы уже проходили по пути наверх и там точно были гесты. Тратя последние силы мы дошли до деревни. Я еле волочила ноги. Не знаю, как дошла и без того ослабленная Аня, но надо отдать ей должное, она воспринимало все молча и с мужеством, не всякий способен на такую выдержку.

Прийдя в деревню, мы очень обрадовались что нам наконец-то есть где переночевать. Немного поев очень вкусных макарон, я упросила хозяйку зарядить мне батарею для камеры. В гостевом доме электричество было от солнечных панелей и использовалось только для освещения. Розетка была только у хозяйки и она оставила заряжать батарею на ночь. С Аней мы договорились, что она спускается в деревню, откуда мы начали свой путь, ночует там и едет в больницу в столице. А зарядку для камеры она оставит мне, так как что она будет фотать в больнице? Сим-карту я тоже настояла оставить нам. Уже в деревне есть интернет, транспорт и прочие блага цивилизации, на что она нехотя согласилась.

Всю ночь меня мучала высокая температура, лихорадка и бред, что я вскакивала с постели кричала Вере «Вера! Осторожно! Там соседи!». Вера подумала что меня смущает ее громкий кашель и не обратила внимания. Утром я проснулась без голоса. Признак наступающей у меня ангины. Видимо иммунитет совсем упал. И только попивая горячий чай я могла хоть что-то говорить. Аня за завтраком объявила, что она подумала и решила, что ей сим-карта нужнее и она ее оставит себе, потому что она больна, а мы с Верой здоровы и ей связь нужнее. Да и вообще, в горах почти нигде не ловит, а еще ей сим-карту настраивали при покупке и мы ее настроить не сможем. Из-за того, что голос мой пропал, у меня даже сил не было спросить, что мы с Верой нифига не здоровы и не для того я 10 лет чинила сервера сотовой связи, чтобы не суметь настроить сранную сим-карту. Спорили мы довольно долго. Но я была непреклонна, хотя Вера была за то, чтобы оставить симку Ане. Забегая вперед могу только сказать что мне сим-карта здорово пригодилась в конце второго трека и мои сомнения по поводу того, стоило ли так поступать, улетучились. Но об этом в следующем посте. Тем же днем мы разошлись в разные стороны: мы с Верой пошли в следующий трек, а Аня — в цивилизацию.

Продолжение следует…