Продолжение серии лонгридов на тему трекинга в Гималаях.
Итак, в марте-апреле 2019 года я поехала на 30 дней в Непал ходить с подругами по горам. Все запланированные треки мне удалось пройти, хоть и не без приключений, но в отведенное время я уложилась, а все запасные дни остались неизрасходованными. Три трека — три дня. Куда сходить на три дня, ещё и в одиночку, так как Вича, моя спутница, решила что сходит с дистанции? Сидя в Гандруке, столице гурундов, пожевывая самую калорийную растижопку, я скроллила карту и листала интернет. От Гандрука можно было начать коротенький трек к базовому лагерю Марди Химал. Максимальная высота 4150 метров. Рекомендованная продолжительность — 4-5 дней. Звучит заманчиво. Но у меня всего три дня и формула, что один день обязательно запасной. Значит пройду пятидневный трек за два дня. Осилю? Не знаю, но пока не попробую и не узнаю. Дура или нет? Заодно и это проверим.
День 1. Переход Ghandruk (2050 м) — High Camp (3550 м).
С Вичей мы договорились, что она возьмет часть моих вещей, которые мне в треке не понадобятся, и она пройдет со мной часть пути, в которой нужно только спускаться в долину реки Modi Khola, а там расходимся. Она в Австалиан кэмп, я в Хай кэмп. Но я уже на первом километре пути поняла что у нас ничего не выйдет. Спуск по бесконечным ступеням был утомительным. Вича еле передвигалась, а я с таким темпом и за три дня не осилю 15 километров пути, пятая часть которых резкий сброс высоты, а потом мне нужно будет набрать почти 2300 метров до темноты в течение одного светового дня. Обычно треккеры так не ходят. Сначала нужно идти ночевать либо в Forrest Camp, либо Rest Camp, либо в Low camp (2970 м), потом в Mid camp (Badal Danda), а потом только в High camp. Т.е. набирать высоту медленно и постепенно. Можно Mid camp пропустить, но точно заночевать где-то посредине. Ок, если не успею, то заночую пониже. Но с Вичей нужно распрощаться уже сейчас. Мы договорились, что на третий день встретимся в Покхаре и попрощались. Я полностью сосредоточилась на подъеме, что даже не стала доставать камеру, чтобы делать фотографии.
По пути среди джунглей мне встретились очередные ремонтники горных дорог, просящие пожертвований. Дело хорошее. До этого я всегда им давала хоть сколько нибудь. Но в этот раз после стольких моих странствий денег у меня осталось ровно на две ночевки с кормёжкой и билет на автобус (ну и неприкосновенный запас на третью ночовку). Пришлось отказать, но они только улыбчиво желали мне счастливого пути. Я миновала форрест и лоу кэмпы в хорошем темпе. А проходя мимо Мид кэмпа (он же Badal danda) уже чувствовала бешеную усталость. Нужно было принимать решение, остаться ли здесь или идти дальше. Время было, а сил не было. Еще одной проблемой было то, что мой бюджет был расчитан ужин и завтрак, но никак не на обед. Поэтому подкрепиться я позволить себе могла только тем, что я несла с собой. А с собой у меня был торт и термос чая из Гандрука и остатки мёда, взятых из Алматы. Я решила, что если я это съем и прилива сил не почувствую, то останусь ночевать в Badal danda. Ну и запасной день у меня есть.
Вообще, когда я паковала мёд упакованный в стики в багаж, я переживала, что он лопнет от перепада давления или в самолёте, или в горах. Но, как мне сказали, этот мёд побывал на Эвересте и содержимое его попало только в желудки, а не рюкзаки и переживать по этому поводу не стоит. Так что единственной проблемой для меня оказалось — это выдавить его из стика моими ослабевшими и озябшими руками. Я никогда не ела столько и настолько сладкого — шоколадный бисквит, пропитанный расплавленным батончиком Mars, и обильно политый мёдом. Казалось, что у меня слипнется не жопа, а рот, а саму меня настигнет сахарная кома, но нет. Всё было хорошо. И даже усталость куда-то подевалась, а я поковыляла себе дальше, выше. В Хай кэмп я добралась уже за сумерки. Последние метры были самыми сложными, что сил уже выбирать себе место ночевки уже не было. Я постучалась в первый попавшийся лодж, битком набитый людьми. С трудом я нашла хозяйку и попросила найти мне койку. Она заявила, что свободных комнат нет, но она может поселить меня еще с тремя девушками. Я едва не уснула в тарелке макарон за ужином, поэтому ушла спать пораньше. У меня были мысли поснимать ясное ночное небо, но сил не было нисколечки. Мои соседки предложили вместе пойти встречать рассвет, но когда я услышала что встать надо в 4 утра и идти не позавтракав, я сказала что лучше просплюсь до шести, а потом может их догоню. После чего я залезла в спальник и впала в кому часов на 10.
День 2. Радиалка High Camp (3550 м) — Mardi Himal Base camp (4150 м)
Вообще, я планировала за час-полтора сбегать встретить рассвет, а потом собрать манатки и пойти вниз. И так бы и было, если бы я со всеми остальными треккерами встала в четыре утра и в шесть была бы на первой смотровой площадке. Но в шесть я только села завтракать и начала подъем когда все уже спускались. А рассвета все равно никто не увидел, так как всё было затянуто клубящимся танцующим туманом. Такая нестабильная низкая облачность может говорить о том, что это лишь слой облаков и повыше может быть совершенно ясно. Я решила, что этот и есть тот самый день, когда запасной день пригодился и изменила свои планы. Сегодня мне предстоит подняться в базовый лагерь Mardi Himal и полюбоваться Мачапучаре вблизи.
Пока я поднималась, видимость упала до полного нуля. Всё вокруг было сплошной белизной — белый снег под ногами, белый туман вокруг. В какой-то момент стало страшно. Я шла по заснеженному хребту и было совершенно непонятно земля под ногами или пропасть, насколько я далеко от края, иду ли я по скале, покрытой толщей снега или ступаю по снежному карнизу, которой вот-вот обрушится под моим весом вниз. Где низ, а где верх было совершенно непонятно. Эти чувства может понять человек, катающийся в густом тумане на лыжах или сноуборде, не понимающий, едет ли он по склону вниз или его развернуло и по инерции тащит вверх. Различать, что я иду по снегу позволяли лишь птичьи и кошачьи следы. Живность, натоптавшую тут видно не было, хотя следы были свежие — накануне был сильный снегопад. Человеческой тропы не было совсем.
Как я пойму что дошла до лагеря, если я ничего не вижу? Меня одолела снежная слепота. От яркого света не помогали даже очки с поляризационными линзами. Мне приходилось залазить в куртку с головой, чтобы посмотреть на навигатор на телефоне. Понять, что я дошла до базового лагеря мне помогли лишь флажки и камни и какие-то бревна, уложенные для палаток. В куче камней валялся мешок самой дешевой заварки. Дойти то я дошла, но зачем, если все равно ничего не видно?
Словами сложно передать, какое меня постигло разочарование. Я прошла так много, чтобы ничего не увидеть и не сфотографировать. С таким же успехом я бы могла засунуть голову в ведро сметаны и увидеть тоже самое. Я сделала больше чем могла. Я прошла столько, сколько никто из моих спутников не смог пройти. Нет, Вера бы конечно осилила и больше, но времени на это у нее не было. Но зачем все это? Зачем я вчера так упарывалась, преодолевая трехдневный маршрут за день? Могла бы вернуться в город, пусть даже меня погрузят вместе с козами на крышу локалбаса, сесть на нормальный унитаз, принять горячий душ не подпрыгивая на ледяном полу, чтобы стопы не примерзали, сожрать ногу буйвола целиком, а то и две, лечь спать в одних трусах и видеть сны, а не во всей свой одежде, не думая о том, что не смогу уснуть от холода или не впаду в кому от усталости. А я тут сижу и слепну от невыносимо яркой белизны. Я села на груду камней и пыталась собраться с мыслями. У меня еще были остатки торта и мёда, и термос свежего чая.
Пока я пила чай, на небе начали появляться просветы. Первое, что я увидела, это Мачапучаре, в просвете густых облаков, так близко, словно до вершины полчаса. Постепенно открылась и панорама других гор
Базовый лагерь 
Мачапучаре
Панорама была поистине головокружительной, и передать её величие камерой невозможно. Облака кружили вокруг меня как стая коршунов. Небо было чистейшего оттенка голубого, а разряженный воздух был настолько прозрачен, что казалось его и вовсе нет. Всё эти длилось буквально полчаса, а потом небо снова начало затягивать густым туманом. Но я успела вдоволь налюбоваться и двинула по своим следам вниз. Когда я вернулась в лодж, он уже почти пустовал, и в комнате кроме меня больше никто оставался.
Ночь выдалась ясная, и мне удалось поснимать звезды над Гималаями
День 3. Переход High Camp (3550 м) — Kande (1720 м)
Вича планировала отдохнуть в Australian camp, находящийся рядом с деревушкой Kande, откуда можно уехать на автобусе в Покхару. Возможно, я успею её перехватить. Дорога была очень живописной, но очень утомительной. Идти вниз ничуть не легче, чем вверх. Колени ныли и просили пощады и дивана, а не 21 километр с рюкзаком.
Я так торопилась перехватить Вичу, что не останавливалась ни передохнуть, ни пообедать. Да и последние деньги тратить не хотелось, потому что точную цену на автобус не знает даже водитель, особенно если ты турист. В Австралийском кэмпе ловил интернет, и я начала получать сообщения в мессенджеры от Вичи. Выяснилось, что она уже в Покхаре. Я двинула в Канде ловить автобус. Остановка оказалась ровно там, куда указывал MapsMe. После всех моих долгих бесконечных переходов дорога в Покхару показалось мгновением, что я едва ее помню.
Так закончился мой соло минитрек по Гималаям. Дальше мы с Вичей будем гулять по достопримечательностям близ Катманду, потому как душная Покхара меня совсем не впечатляла. Возможно я расскажу об этом позже.
Остальные статьи про трекинг и полезные советы по сборам можно найти по ссылке https://dina.julayeva.info/?cat=64